るつぼと一緒で専用寸法なんですよね～なんて言ったところで同じ形なんでさっぱり違いもありがたみも伝わりませんけどね。
使い方で調合を変えたりもするんですよ！自慢になんないですけど。
なんでこんな雑な扱いなのかってことですが、
この二つは出来が悪かったので自家用にしたものです。
工場の炉材に限らず、我が家の食器もそんな感じなんですよ。
2018年5月15日火曜日
じゃあ鋳込んでみっか～！ 排泥鋳込み超入門 闇ヤキモノ教習（仮
鋳込み本番とまいりましょう。
もし正直にこのシリーズの更新待ちでバージンスラリーのまま長らく置きっぱなしの方いらっしゃいましたら大変申し訳ありませんでした。
ペットボトルにためておいたスラリーもだいぶゲルっぽくなってる場合もあるかと思うんですが、シェイクすれば一気に液状化すると思います。これはチクソトロピーという理屈はよくわかんなくてもいいけど実感がないと鋳込み成形がうまくならないかもしれないという超大事な性質が関係しています。チクソトロピーに関しては私もきちんと説明できないんですが死ぬほど実感はあるんでこのシリーズ進めるうちにはちょいちょい出てくると思います。なるたけ肌で理解できるような記述を心掛けたいと思います。
前回通したのと同じ篩を通して鋳込みスラリーにしましょう。
石膏型が用意できたら鋳込み本番前にもう一度離型の確認をします。
表面から水が引いたぐらいでは粘土物の場合まだ柔らかすぎてくっ付いてるものなので、10分15分と置いておけば外れるんならOK!
ここで外れなかった方は、残念ですがそのスラリーを使って本番するのをやめて新たに作り直すか、心底どうでもいい石膏型に取り換えて、ブレイブハートのメル・ギブソンみたいにこれから必ず訪れる苦難に立ち向かう覚悟を整えてください。
スラリーはもったいないので捨てずに！次回以降いつかやる予定の「離型しないスラリー何とかしようぜ（仮題）」の回をお待ちくださいね。
スラリーの濃度ですが、程度はありますが少々濃くても薄くてもさっき玉っコロ外れたんならスラリーに大した問題はないので本番行っちゃいましょう。
鋳込みます。
一気にドバっとやらずにつーっとそーっと流しいれます。
着肉時間はいろいろ諸条件で本当に変わるんですが、この程度の小物なら10分、15分、20分内外でしょう。
どのぐらい着肉したか直接測るやり方もありますが、超上級編ですので口元に物差しでもあてて測る程度でもいいでしょう。どの場合も必ずタイマーで時間も測ること。時間と目視計測で管理するのが普通です。時間だけで揃えられればベストですが・・・。逆にいうと石膏型を時間で管理すればとりあえず揃うように作れるようになること！ですな。ンなこといっても難しいんですけどね。
まあとりあえずこんなもんかなあってところで排泥（まだたまってる泥漿をビーカーにあける）します。
この排泥の仕方、排泥後の乾燥待ちのやり方で見込みの仕上がりに違いが出るのはもちろん、焼成時の歪みにも影響するようです。
とりあえず今回は二種類紹介。
1、傾けっぱなしで水気が引くのを待つパターン
傾けて余剰泥漿を流しだしたらそのままの形、傾いたうつ伏せのまま水気が引くまでおいておきます。
メリットは見込みが大変すっきりと型なりに出るということ、ただ口元の下になってるスラリーが最後まで残る部分が厚くついてしまい気味になるということです。形状やスラリーにもよります。
2、あらかた開けたら元に戻して普通に置いておくパターン。
口元まで流れてたスラリーがまた内壁を伝って下がってきますので底の方が厚くなります。水気が引いたところにスラリーが戻ってくると波波の痕になりますし、見込みの底にたまったスラリーを巧く操るようにしないと丘、もしくはくぼみができます。どのぐらいの量戻すかで底の厚みを多少コントロールできます。半端に詳しい失礼なオッサンが高台の形に見込みの底がくぼんでるティーポットを見て「なんだ鋳込みか」なんて薄らバカにした感じだったんですが「オッサンそれ一応ジノリだぞ」って突っ込んどきました。なんて事態を回避することも多少は可能かもね。
この辺に関しては型の設計でいろいろできるんですが、それは「型設計編」なんてものをもしやった時に解説しますね。
とりあえず排泥しました！
この後口元の余り肉をカットするんですが、タイミングは水気が引いてすぐまだニチャニチャな状態か、あるいは乾燥を待ってカッターで切っても身が動かないぐらいかのどっちかをお勧めします。
切り方は肉が肩に押し付けられる方向に刃物を動かすこと。決して虚空の方向（口元径の中心方向など）に身を押し込んではいけません。
鋳込みでは轆轤と違って歪むときはかなり不細工に歪むんですが、特に部分的なおへちゃ不自然歪みを喰らう率が多いように感じます。理由は数あれど、一番は半端なタイミングで下手にいじくるから。だと思ってます。変に触るぐらいなら相当まで硬くなるのを待ってもいいんじゃないでしょうか。
盛り上がった部分など爪の先で突っついた時にある程度硬さを感じてから切るのが筋でしょう。その際に一気に泥状に戻るようですと解膠材が多かったのかもしれません。これがチクソトロピーのなせる業（通称チクる、といいます。俺以外にもう一人は言ってるの確認してます）。そんな場合は置いておくこと。
口元を切りそろえたら離型するまで放っておきましょう。鋳込み野郎になるとテクニックとして絶対必要にはなるんですが、ドライヤーなど使わずに、一番は自然乾燥。型をひっくり返せばすっと落ちてくるまで置いておくこと。
もし正直にこのシリーズの更新待ちでバージンスラリーのまま長らく置きっぱなしの方いらっしゃいましたら大変申し訳ありませんでした。
ペットボトルにためておいたスラリーもだいぶゲルっぽくなってる場合もあるかと思うんですが、シェイクすれば一気に液状化すると思います。これはチクソトロピーという理屈はよくわかんなくてもいいけど実感がないと鋳込み成形がうまくならないかもしれないという超大事な性質が関係しています。チクソトロピーに関しては私もきちんと説明できないんですが死ぬほど実感はあるんでこのシリーズ進めるうちにはちょいちょい出てくると思います。なるたけ肌で理解できるような記述を心掛けたいと思います。
前回通したのと同じ篩を通して鋳込みスラリーにしましょう。
石膏型が用意できたら鋳込み本番前にもう一度離型の確認をします。
裏っ側にでも滴を垂らして…
表面張力具合？も確認
乾いたら軽く突っつくだけでポロッと綺麗に外れるはずです。
矢印がついてたところの跡
ここで外れなかった方は、残念ですがそのスラリーを使って本番するのをやめて新たに作り直すか、心底どうでもいい石膏型に取り換えて、ブレイブハートのメル・ギブソンみたいにこれから必ず訪れる苦難に立ち向かう覚悟を整えてください。
スラリーはもったいないので捨てずに！次回以降いつかやる予定の「離型しないスラリー何とかしようぜ（仮題）」の回をお待ちくださいね。
スラリーの濃度ですが、程度はありますが少々濃くても薄くてもさっき玉っコロ外れたんならスラリーに大した問題はないので本番行っちゃいましょう。
鋳込みます。
一気にドバっとやらずにつーっとそーっと流しいれます。
とりあえずこんぐらいで
コツとしては、口元いっぱいなだけでもいいんですが、ちょっと溢れてかぶさるぐらいの方が、途中で部分的に離型しちゃって偏肉したりするトラブルを防ぎやすいです。
わかるかな？こんな感じに
型の設計次第でいろいろやり方あるんですが、今回は基本のキね
ちょっとずつ水面がへこんでくるのがわかると思います。
そしたら注ぎ足します。二段目になってるがわかりますか？
本当は水面を一定の高さにキープしつづけるのがスジですが、まあ大丈夫だよ。
着肉時間はいろいろ諸条件で本当に変わるんですが、この程度の小物なら10分、15分、20分内外でしょう。
どのぐらい着肉したか直接測るやり方もありますが、超上級編ですので口元に物差しでもあてて測る程度でもいいでしょう。どの場合も必ずタイマーで時間も測ること。時間と目視計測で管理するのが普通です。時間だけで揃えられればベストですが・・・。逆にいうと石膏型を時間で管理すればとりあえず揃うように作れるようになること！ですな。ンなこといっても難しいんですけどね。
まあとりあえずこんなもんかなあってところで排泥（まだたまってる泥漿をビーカーにあける）します。
この排泥の仕方、排泥後の乾燥待ちのやり方で見込みの仕上がりに違いが出るのはもちろん、焼成時の歪みにも影響するようです。
とりあえず今回は二種類紹介。
1、傾けっぱなしで水気が引くのを待つパターン
傾けて余剰泥漿を流しだしたらそのままの形、傾いたうつ伏せのまま水気が引くまでおいておきます。
メリットは見込みが大変すっきりと型なりに出るということ、ただ口元の下になってるスラリーが最後まで残る部分が厚くついてしまい気味になるということです。形状やスラリーにもよります。
2、あらかた開けたら元に戻して普通に置いておくパターン。
口元まで流れてたスラリーがまた内壁を伝って下がってきますので底の方が厚くなります。水気が引いたところにスラリーが戻ってくると波波の痕になりますし、見込みの底にたまったスラリーを巧く操るようにしないと丘、もしくはくぼみができます。どのぐらいの量戻すかで底の厚みを多少コントロールできます。半端に詳しい失礼なオッサンが高台の形に見込みの底がくぼんでるティーポットを見て「なんだ鋳込みか」なんて薄らバカにした感じだったんですが「オッサンそれ一応ジノリだぞ」って突っ込んどきました。なんて事態を回避することも多少は可能かもね。
この辺に関しては型の設計でいろいろできるんですが、それは「型設計編」なんてものをもしやった時に解説しますね。
とりあえず排泥しました！
イエス！
ほぼほぼ均一に着肉するので型なりに内側がくぼみます。
この後口元の余り肉をカットするんですが、タイミングは水気が引いてすぐまだニチャニチャな状態か、あるいは乾燥を待ってカッターで切っても身が動かないぐらいかのどっちかをお勧めします。
切り方は肉が肩に押し付けられる方向に刃物を動かすこと。決して虚空の方向（口元径の中心方向など）に身を押し込んではいけません。
鋳込みでは轆轤と違って歪むときはかなり不細工に歪むんですが、特に部分的なおへちゃ不自然歪みを喰らう率が多いように感じます。理由は数あれど、一番は半端なタイミングで下手にいじくるから。だと思ってます。変に触るぐらいなら相当まで硬くなるのを待ってもいいんじゃないでしょうか。
盛り上がった部分など爪の先で突っついた時にある程度硬さを感じてから切るのが筋でしょう。その際に一気に泥状に戻るようですと解膠材が多かったのかもしれません。これがチクソトロピーのなせる業（通称チクる、といいます。俺以外にもう一人は言ってるの確認してます）。そんな場合は置いておくこと。
口元を切りそろえたら離型するまで放っておきましょう。鋳込み野郎になるとテクニックとして絶対必要にはなるんですが、ドライヤーなど使わずに、一番は自然乾燥。型をひっくり返せばすっと落ちてくるまで置いておくこと。
置いておけ！あわてる何とかはもらいが少ないぞ！
下と右は同じ型ですが、下は10分の着肉、右は20分
ちょっとは動くんだけどなあ～なんてときに軽く型をこんこん叩くと落ちてくるんですが、型のどこかに引っかかりがあるのかも？
またこの際に成形体がブルブルになって水っぽく、柔らかくなっちゃったとしたらそれはチクソトロピーのなせるわざ。改めて固くなるまで置いておきましょう。
離型時に確認したいのは、その触った濡れ具合。ピシッとせずになんとなく冷たくてしっとりしててフニャフニャ感があったらもういじらずにすぐに乾燥板に置きっぱなしにしてください。いじくりすぎるとどんどん緩んできてふにゃ～っとなってしまいます。もうお分かりですね。そうチクソトロピーのなせる業。やはり固くなるまで放置。
とにもかくにもいらんいじくりはしないのはヤキモノの鉄則。鋳込みでは特にです！
で、もちろんここまでの各段階でもそれぞれ時間を測っておくこと。毎回ごとに違いはありますが、ある程度かかる時間は決まるので段取りを組みやすくなります。奥様だったらこの隙を見計らって買い物行ったり家事こなしたりできますよ。もちろん私の日常であるファインの鋳込み成形でもそうです。見積もり書いたり図面ひいたり草むしったりこのような駄文を書きためたりしてますよ。
今日の獲物
ここまでくればあとは仕上げですが、長くなっちゃったので乾燥させすぎないようにしまっておいて、記事ごと明日に回しましょう。
先にお勧めの鋳込み段取りを・・・
夜に鋳込んで口元落として放置、就寝
朝に離型して仕上げられれば仕上げて、時間たりなければ仕舞っておく
夜に鋳込みながら昨晩のを仕上げ。
これでどう？下手にいじくらなくて済みますよ
やべえ、（笑）ポイント作るの忘れた！
2018年5月14日月曜日
「窯」と「釜」
「窯」って書こうとしてたのに「釜」って変換されちゃった～なんてことありますよね。
書籍では見たことないですけど、仕事上の書類やなんか程度ではたまーに変換ミスのまま印刷されてることありますね。さすがに「鎌」になってるの見たときには笑いましたけど。
要は手で書く分には絶対無いようなミスが、ワープロパソコンになったせいで面白変換とかアヤフヤ変換になってるわけです。
多分このHP内にも間違って「釜」になってる記事あるかもしれないですし、そういう単なる変換ミスなら笑えるんですが・・・
ボーっと変換してんじゃねーよ！
この窯釜問題、「マジで勘違いしてるんじゃねえの？」ってことありますよね。そいつの文章まるまる「釜」とか。
ちょっと個人的に筋違いな割にはタイムリー話題になっちゃったので「ブックオフでいろんな100円辞書を買いまくる型落ち辞書好き」でもある私が、棚の漢和辞典4冊で調べてみました。
「窯」（「窰」と同字、かま、ヨウ。部首穴冠）
全訳漢辞海 第三版
1、かわらや陶磁器を焼くかまど。かま。「瓦窯」
2、陶磁器。「汝窯」
3、住居とした洞穴や土室。「窯洞」
角川漢和中辞典 1993年版
解字 形声 羔（コウ）が音を表し、やく意の語源（焼）からきている。
かわらを焼く穴。かまの意
1、かま。かわらや陶器を焼くかま。
漢語林 初版
解字 形声 穴＋羔 音符の羔は羊を焼くの意味。
土器を焼く穴、かまの意味を表す
1、かまど、かま。かわらや陶器を焼くかまど。
2、すえもの。陶器。
新字源 1,990年版
なりたち 形声。穴と、音符羔（やく意）とからなり
陶器を焼くあな「かま」の意を表す
1、かま。かわらや陶器を焼くかまど。「窯業」
2、すえもの。陶器
3、《俗》芸妓の家（引用者注 面白い！いろいろ燃えてるんすかね）
「釜」（かま、フ。部首は金）
全訳漢辞海 第三版
1、煮炊きする器で脚のないもの。かま
2、量目を測る器具
角川漢和中辞典 1993年版
解字 形声 父と金とから成り、父は音を表す。
「釡」は俗字
1、かま。飲食物を煮る金属製の台所道具
2、春秋戦国時代の量の単位。
漢語林 初版
解字 形声 金＋父。鬴の別体（引用者注 この先はご自分で）
1、かま。煮炊きに使う金属製の台所用具
2、春秋戦国時代の量の単位。六斗四升。64掬
日本の約７．１升にあたる（引用者注。結構な量っすな！）
新字源 1,990年版
なりたち 形声 金と音符父（ふくれる意＝彭）とから成る
1、かま。飲食物を煮る道具
2、春秋・戦国時代の量の単位
まあここまでにしておくとして…
もうわかりましたよね。
窯は、穴＝炉穴（設備、火を焚く用にしつらえた場所とも言える）、
釜は、鍋（容器）
と、言うわけで
「釜」はこれ！
で、これが「窯」！
書籍では見たことないですけど、仕事上の書類やなんか程度ではたまーに変換ミスのまま印刷されてることありますね。さすがに「鎌」になってるの見たときには笑いましたけど。
要は手で書く分には絶対無いようなミスが、ワープロパソコンになったせいで面白変換とかアヤフヤ変換になってるわけです。
多分このHP内にも間違って「釜」になってる記事あるかもしれないですし、そういう単なる変換ミスなら笑えるんですが・・・
ボーっと変換してんじゃねーよ！
この窯釜問題、「マジで勘違いしてるんじゃねえの？」ってことありますよね。そいつの文章まるまる「釜」とか。
ちょっと個人的に筋違いな割にはタイムリー話題になっちゃったので「ブックオフでいろんな100円辞書を買いまくる型落ち辞書好き」でもある私が、棚の漢和辞典4冊で調べてみました。
「窯」（「窰」と同字、かま、ヨウ。部首穴冠）
全訳漢辞海 第三版
1、かわらや陶磁器を焼くかまど。かま。「瓦窯」
2、陶磁器。「汝窯」
3、住居とした洞穴や土室。「窯洞」
角川漢和中辞典 1993年版
解字 形声 羔（コウ）が音を表し、やく意の語源（焼）からきている。
かわらを焼く穴。かまの意
1、かま。かわらや陶器を焼くかま。
漢語林 初版
解字 形声 穴＋羔 音符の羔は羊を焼くの意味。
土器を焼く穴、かまの意味を表す
1、かまど、かま。かわらや陶器を焼くかまど。
2、すえもの。陶器。
新字源 1,990年版
なりたち 形声。穴と、音符羔（やく意）とからなり
陶器を焼くあな「かま」の意を表す
1、かま。かわらや陶器を焼くかまど。「窯業」
2、すえもの。陶器
3、《俗》芸妓の家（引用者注 面白い！いろいろ燃えてるんすかね）
「釜」（かま、フ。部首は金）
全訳漢辞海 第三版
1、煮炊きする器で脚のないもの。かま
2、量目を測る器具
角川漢和中辞典 1993年版
解字 形声 父と金とから成り、父は音を表す。
「釡」は俗字
1、かま。飲食物を煮る金属製の台所道具
2、春秋戦国時代の量の単位。
漢語林 初版
解字 形声 金＋父。鬴の別体（引用者注 この先はご自分で）
1、かま。煮炊きに使う金属製の台所用具
2、春秋戦国時代の量の単位。六斗四升。64掬
日本の約７．１升にあたる（引用者注。結構な量っすな！）
新字源 1,990年版
なりたち 形声 金と音符父（ふくれる意＝彭）とから成る
1、かま。飲食物を煮る道具
2、春秋・戦国時代の量の単位
まあここまでにしておくとして…
もうわかりましたよね。
窯は、穴＝炉穴（設備、火を焚く用にしつらえた場所とも言える）、
釜は、鍋（容器）
と、言うわけで
「釜」はこれ！
で、これが「窯」！
今年初めに惜しくも亡くなった大ドーラ・デ・ラリオス先生
さすが焼き物の申し子、コーン倒れてもご本人は全然平気。ヒューマントーチか！
個人的に大っっっ変尊敬しているアーティストですが、茶化しちゃってごめんなさい！
気になった方はDoraDeLarios sculptureとかで検索だ！
で、いろいろかんがみるに、釜を置いて火をくべるのは竈（カマド）で、竈と窯はニアリーイコールなわけで・・・
と、言うことはおなじみの炊飯器。あれは釜だとおもってましたが、釜なのは中の内釜（フッ素加工！とかの）だけで表っから見えてる部分は竈、電気窯（あるいはガス窯）といえないこともないのか。
まあとにかくこれでもう俺たち間違えないですよね？
「作陶家に必要な国語の時間」でした～
いかがでしょう？
追加です。
窯業辞典、的なものにあたるのを忘れてました。
もちろん「釜」は載ってないんですが、
「窯＝炉」の項に面白い内容が。
Kiln,Furnace,Ovenは明確な区別なく使用される。
Kilnは、陶磁器、レンガ、耐火物、セメント方面に、
Furnaceは、おもに冶金、ガラス方面に、
Ovenは、RetortOven,BeehiveOven,CokeOvenなどのように、おもに蒸焼作業炉に慣用される（注・慣用なのね慣用）
Furnaceはまた燃焼室の意味にも使用される。ドイツ語のOfenはすべてに使用されている。
だ、そうです。ただし、奥付を見ると昭和29年のもんですが…
辞書をいくら持って年中引いてても文章は頭が悪そうなのしか書けないってのもわかりましたね。
2018年5月11日金曜日
今月はNIMSで展示会
（MOT'sについては右側のリンク参照！）
というわけでPR横断幕の設置に行ってきました。
今回はNIMS（国立研究開発法人 物質・材料研究機構）
うちは特に性質上市内の研究所の中でも関係深くて大変お世話になってるんですよね。
金属やその他無機物に関する基礎研究がメイン、ということでいいのかな。
まあここでPRしてもNIMSの職員の方しか来場はできないんですけどね。
と、横断幕じゃないじゃん。これしか写真撮れてなかった・・・
というわけでPR横断幕の設置に行ってきました。
今回はNIMS（国立研究開発法人 物質・材料研究機構）
うちは特に性質上市内の研究所の中でも関係深くて大変お世話になってるんですよね。
金属やその他無機物に関する基礎研究がメイン、ということでいいのかな。
まあここでPRしてもNIMSの職員の方しか来場はできないんですけどね。
と、横断幕じゃないじゃん。これしか写真撮れてなかった・・・
2018年5月10日木曜日
シリーズ「土を知っとこう」追補編 ヤキモノは歪む 闇ヤキモノ教習（仮
シリーズ「土を知っとこう」の追補編としまして、いくつかその後気になってるところ等、記しておこうと思います。
素地そのものの特性だけでなく、釉との絡みなどもありますが、参考になれば幸いです。
何回か思いついたら続くと思います。ヤキモノ二大要素（そんなん聞いたことないけど）は土と火なので
焼き物は曲がる！ということで今回は
ひん曲がり性！問題
もちろんそんな言葉はありませんが、生から焼成までいつどのぐらいひん曲がるのか、ということ等調べておくといいと思います
反りやすい土、というのはあります。乾燥で反りやすい、焼成で反りやすい、のどっちかですが、数種類土があるのなら同じサイズの板でも何枚かづつでも作って、どのタイミングでどのぐらい反るのか調べておくといいんじゃないでしょうか？
これは頭が粗い（素地中の最大粒度が粗い＝何メッシュで篩ったか）からとか、細かいからでなんとなくわかるもんではありますけどやっぱり傾向でしかなくて、焼いて反る土は焼いて反ります。古株は「踊る土」的な言い方しますが…
成形時、乾燥時、焼成時、それぞれ要因があって素焼きまでどんなにピッシリでも反る土はありますよね。荒目を混ぜ込んだから、乾燥をしっかりやったからって解決にならない場合もあります。
これらの特性を知っておけば、何を作るときには何を使おう！ということを、それぞれの釉薬との絡みを合わせて頭に入れておくことにします。もちろん解決策が見つかれば可能性が広がるので解決法らしきものを思いついたらどんなにバカバカしくても試してみましょう。そのためのことも今後ともたまには記していきたいと考えてます。
昔独立前にどうしても曲がる素材で先輩と一緒に二か月以上ずーっとしくじってたんですが、やけのヤンパチで一見無理筋の成形法に変えたらほとんど動かなくなりました。セオリー無視も極めてまれには功を奏します。あの毎回毎回しくじってた時は、またやんのかよ！絶対無理だよ！ってお偉方と相当喧嘩もしたんですが。
多分リックフレアーもトップロープに上るのさえやめれば毎回毎回デッドリードライブ喰らわないで済んだんじゃないかな？（←それはお約束だからいいのだ！）
一つファイン屋らしい話を付け加えないと俺が書く意味がないので付け加えまーす。
熱間でどのぐらい曲がるかの簡単テストの仕方
基本的に焼いて曲がるのは、熱間での荷重、応力に対して弱いわけです。
決まった短冊状（たとえば20×100×10)を両端だけで支えて焼成するやり方で、これは熱間の耐荷重なんかを調べる試験の簡単な応用編です。
耐火物の場合は真ん中に重石を乗っけて調べたりもします。
もちろん坏土の調整、成形、乾燥、窯詰、焼成パターンや温度など色々原因は複合してるんですが、それぞれ自分なりのパターンで作ったものをデカい鉢の下屋にでも入れて試験しておくと、この土には工程上のここがポイントになるようだ！ということまでなんとなくですが見当が付きますよ。
ただのテストピースじゃもったいないので、ちょいとシャレオツな箸置きみたいに仕上げといて上手く焼けたら使えるようにしとくのもいいね。
この熱間軟化性を逆手に取ってこんな方法も使ってます。
カップの窯詰法です。右のようにより土の玉で取っ手部分を高く傾げて詰めると左下のようにつぶれ方向に荷重を掛けることができます。黙って平たく置くと左上のようになりがちな土ありませんか？
これももちろん、工程のどっかの段階での気づいてないミスが原因だったり理由は定かではありませんが（気取って薄ーく本体を作ったのに取っ手がメッチャ重かったとかもあるかもねえ。ひっこくのむずいよねえ）いつも通りにやってもなぜかこの土だけこうなる！なんて場合は、試してみてください。
個人的にカップの口元が歪むとした場合、左上はダサくてたまらないんですが左下は割りかし平気なんですよ。みなさんはどうですか？もちろんこの図は極端すぎですけど。
まあ、あらゆる歪はヤキモノやる以上なんだかんだ止めるまで（俺の場合死ぬまで）付きまとうんですよ。始めっから目くじら立てるんじゃなくて気楽に考えて上手い付き合い方を考えましょう！
歪まない方法、歪んでもわかりにくいデザイン、歪み上等、死んでも歪むわけにはいかん、いろんな立場や態度があると思うんですが、一つにこだわることなくやってみて得意やお好みや必要に応じて対応できるようになって行けたらなあ～と、常々感じてるんですよね～
あんまりファイン屋が持っちゃいけない感情の部分もある気がするんですが・・・
他にも今後、土シリーズとしては
コネコネした時の切れにくさ
どこまで芯を保ったまま薄く延ばせるのか、
生掛け耐性
焼成前後編
素焼き温度による差、釉掛け時、釉掛け後
水分貫通問題
などなどいくらでもあるので時間と気が向いたらネ！
素地そのものの特性だけでなく、釉との絡みなどもありますが、参考になれば幸いです。
何回か思いついたら続くと思います。ヤキモノ二大要素（そんなん聞いたことないけど）は土と火なので
焼き物は曲がる！ということで今回は
ひん曲がり性！問題
もちろんそんな言葉はありませんが、生から焼成までいつどのぐらいひん曲がるのか、ということ等調べておくといいと思います
反りやすい土、というのはあります。乾燥で反りやすい、焼成で反りやすい、のどっちかですが、数種類土があるのなら同じサイズの板でも何枚かづつでも作って、どのタイミングでどのぐらい反るのか調べておくといいんじゃないでしょうか？
これは頭が粗い（素地中の最大粒度が粗い＝何メッシュで篩ったか）からとか、細かいからでなんとなくわかるもんではありますけどやっぱり傾向でしかなくて、焼いて反る土は焼いて反ります。古株は「踊る土」的な言い方しますが…
成形時、乾燥時、焼成時、それぞれ要因があって素焼きまでどんなにピッシリでも反る土はありますよね。荒目を混ぜ込んだから、乾燥をしっかりやったからって解決にならない場合もあります。
これらの特性を知っておけば、何を作るときには何を使おう！ということを、それぞれの釉薬との絡みを合わせて頭に入れておくことにします。もちろん解決策が見つかれば可能性が広がるので解決法らしきものを思いついたらどんなにバカバカしくても試してみましょう。そのためのことも今後ともたまには記していきたいと考えてます。
昔独立前にどうしても曲がる素材で先輩と一緒に二か月以上ずーっとしくじってたんですが、やけのヤンパチで一見無理筋の成形法に変えたらほとんど動かなくなりました。セオリー無視も極めてまれには功を奏します。あの毎回毎回しくじってた時は、またやんのかよ！絶対無理だよ！ってお偉方と相当喧嘩もしたんですが。
多分リックフレアーもトップロープに上るのさえやめれば毎回毎回デッドリードライブ喰らわないで済んだんじゃないかな？（←それはお約束だからいいのだ！）
一つファイン屋らしい話を付け加えないと俺が書く意味がないので付け加えまーす。
熱間でどのぐらい曲がるかの簡単テストの仕方
基本的に焼いて曲がるのは、熱間での荷重、応力に対して弱いわけです。
決まった短冊状（たとえば20×100×10)を両端だけで支えて焼成するやり方で、これは熱間の耐荷重なんかを調べる試験の簡単な応用編です。
もちろん坏土の調整、成形、乾燥、窯詰、焼成パターンや温度など色々原因は複合してるんですが、それぞれ自分なりのパターンで作ったものをデカい鉢の下屋にでも入れて試験しておくと、この土には工程上のここがポイントになるようだ！ということまでなんとなくですが見当が付きますよ。
ただのテストピースじゃもったいないので、ちょいとシャレオツな箸置きみたいに仕上げといて上手く焼けたら使えるようにしとくのもいいね。
この熱間軟化性を逆手に取ってこんな方法も使ってます。
カップの窯詰法です。右のようにより土の玉で取っ手部分を高く傾げて詰めると左下のようにつぶれ方向に荷重を掛けることができます。黙って平たく置くと左上のようになりがちな土ありませんか？
これももちろん、工程のどっかの段階での気づいてないミスが原因だったり理由は定かではありませんが（気取って薄ーく本体を作ったのに取っ手がメッチャ重かったとかもあるかもねえ。ひっこくのむずいよねえ）いつも通りにやってもなぜかこの土だけこうなる！なんて場合は、試してみてください。
個人的にカップの口元が歪むとした場合、左上はダサくてたまらないんですが左下は割りかし平気なんですよ。みなさんはどうですか？もちろんこの図は極端すぎですけど。
まあ、あらゆる歪はヤキモノやる以上なんだかんだ止めるまで（俺の場合死ぬまで）付きまとうんですよ。始めっから目くじら立てるんじゃなくて気楽に考えて上手い付き合い方を考えましょう！
歪まない方法、歪んでもわかりにくいデザイン、歪み上等、死んでも歪むわけにはいかん、いろんな立場や態度があると思うんですが、一つにこだわることなくやってみて得意やお好みや必要に応じて対応できるようになって行けたらなあ～と、常々感じてるんですよね～
あんまりファイン屋が持っちゃいけない感情の部分もある気がするんですが・・・
他にも今後、土シリーズとしては
コネコネした時の切れにくさ
どこまで芯を保ったまま薄く延ばせるのか、
生掛け耐性
焼成前後編
素焼き温度による差、釉掛け時、釉掛け後
水分貫通問題
などなどいくらでもあるので時間と気が向いたらネ！
2018年5月8日火曜日
「ほんの少しを均一に混ぜ込む」正しいとされてるらしい方法 闇ヤキモノ教習（仮
いろんな意味で現実逃避といいましょうか、GW後半も結局昼間は家事などもこなしつつなんとなくダラダーラと仕事してました。
「スパイダーマン全作品を一晩のうちに観てしまう」「パイレーツオブカリビアン全作品一日中流し観」などという暴挙の連続はリフレッシュするどころかかえって調子崩してんじゃねえかって気が。完全にWOWOWのせい。
もういい加減トリップしちゃって今見てるのの敵が誰かもよくわかんなくなってきた頃にピーンと気が付いたんですよね。
「陶芸の本って、釉薬や素地の原料の調合は載ってたとしても混練方法解説してなくね？」
乳鉢でゴリゴーリすればいい程度の量ではなくて、1キロ2キロ、あるいはもっとタップリ混ぜなきゃいけないことにきっとなると思うんですが、混練機やボールミルなど持ってない場合どうすんのが利口なのさ？ってことです。
正解を簡単にいうと、
先に乾燥粉末状態で十分混合した後、水を加えて練る
先によく混ぜておくのが重要で、機械使えないんだったら絶対やった方がいいです。簡単な乾式混合のやり方は以前紹介したポリ袋シェイク法がおすすめ。ハンドミキサーすら持ってないんでしたらグロスで10キロだろうが1トンだろうが、気が遠くなってもいいのでアズアズユーキャンシェイクな範囲で小分けするのをお勧めします。
水の加え方は先に必要分水を張った中に混合粉末を入れますなどなど・・・
なんですが、こんな大雑把な話は教室行ってれば教わると思うんですよ。まあ、教室ならボールミルだの混練機だのは備わってるんだとは思いますが。
ここでエラそうに紹介したいのは、ほんのちょっとだけ発色用に加える場合です。特に出来上がった基礎釉等の元釉に効果のきっつい金属酸化物を0.5％だけ加える、なーんて場合ですね。
これは結構偏析しちゃうものでなかなか均一にはいかないんですよね。
工業高校の休み時間のように、結局数少ない女子生徒だけで固まっちゃうみたいな。ちょっと違うか・・・
ちなみに、経験者に聞いた話では中年用のお見合い合コンイベントなんかだとさすがに知恵があるもので、各自の思惑や戦略が多様ですから上手い具合にエントロピーが増大した結果、ひとりふたりケイト・ブランシェット様風がいたところでかなり均一にばらけるそうですよ。まあケイト・ブランシェット様風じゃ近寄りがたいけどね。つうかそんなやつホントに来んのか？
無駄話はさておき、「ほんのちょっとを均一に混ぜ込む」にはコツというかセオリーがありまして、セラミックスのプロセシングの教科書にはきっちり書いてあるんですが、まるっきり真似しようとするには、「そんなんやってられっか」ってレベルの話なんで実際の製造現場では簡易的になってるようです（少なくとも知ってる範囲では…）し、ボールミルで長い間回すんだったらはじめっからいっしょくたでも経験上問題ないはずです。
ですので、ボールミルで何時間も回したりできないような環境で元素材にちょっとだけ何かを混ぜる必要十分なやりかたです。
まず基本的なセオリーはかいつまんで言うとこうです。
1、添加物とほぼほぼ等量（目見当でいいです）の基礎材料と混ぜる。
2、1の総量とほぼほぼ等量の基礎材料と混ぜる
3、2の総量とほぼほぼ等量の基礎材料と混ぜる
4、必要な分繰り返す。
5、混ぜた分の総量が残った基礎材料とほぼほぼ同じぐらいになったら全部一緒にして混ぜる
そもそも乾式からこれで初めてもよいですが、基礎材はすでに釉泥漿になっててもOK。
これでも十分面倒なので、三回目ぐらいで全部混ぜるようにうまいこと配分するのが現場での実際です。
最初の一回目を十分きちんとやっておくのがコツです。最初にダマにしちゃうとほぼ永久にダマ（目では分かりずらくとも）になりますよ。大変さは添加量にもよりますが、乳鉢使える量程度でしたら自分でも気が付かないうちにカラテが上達するほどレフトサークル、ライトサークルをしっかりとやっておきましょう。ほんのちょっとだけでも解膠材（ケイ酸ソーダ等）を入れると効果があるかもしれません。
一発目がうまくいけばもうしめたもので、後はペットボトルシェイクやビー玉シェイクなどをうまく組み合わせて元材と狙った分だけ合わせればOKです。
材料によってここまでやることもないかも知れませんが、なんか上手に混ざらない気がするんだよなあ～なんて場合は試してみてください。
うちの家内はたまに料理にもこの技を使っています（いるそうです）。
あ、もちろん使用前によく混ぜるのは当然ですよ。
ただしモノによっては均一すぎてノッペラボーなんてこともなくはないのかも・・・まだらの方がかっこよかったなあなんて。
ところで、販売されてる乾燥粉末状の釉薬ってすごいよね。すげえ均一混合されててちょこっと取って使っても全然問題ないですからね。あれ何？ほとんど偏析してない…
あ、偏析ってのは綺麗に混ざらず下の方に重い粒子や大きい粒子がたまっちゃうとかそんなことです。お茶漬け海苔の袋の中で海苔が上の方ばっかで下には緑のつぶつぶがたまってるみたいな。
「スパイダーマン全作品を一晩のうちに観てしまう」「パイレーツオブカリビアン全作品一日中流し観」などという暴挙の連続はリフレッシュするどころかかえって調子崩してんじゃねえかって気が。完全にWOWOWのせい。
もういい加減トリップしちゃって今見てるのの敵が誰かもよくわかんなくなってきた頃にピーンと気が付いたんですよね。
「陶芸の本って、釉薬や素地の原料の調合は載ってたとしても混練方法解説してなくね？」
乳鉢でゴリゴーリすればいい程度の量ではなくて、1キロ2キロ、あるいはもっとタップリ混ぜなきゃいけないことにきっとなると思うんですが、混練機やボールミルなど持ってない場合どうすんのが利口なのさ？ってことです。
正解を簡単にいうと、
先に乾燥粉末状態で十分混合した後、水を加えて練る
先によく混ぜておくのが重要で、機械使えないんだったら絶対やった方がいいです。簡単な乾式混合のやり方は以前紹介したポリ袋シェイク法がおすすめ。ハンドミキサーすら持ってないんでしたらグロスで10キロだろうが1トンだろうが、気が遠くなってもいいのでアズアズユーキャンシェイクな範囲で小分けするのをお勧めします。
水の加え方は先に必要分水を張った中に混合粉末を入れますなどなど・・・
なんですが、こんな大雑把な話は教室行ってれば教わると思うんですよ。まあ、教室ならボールミルだの混練機だのは備わってるんだとは思いますが。
ここでエラそうに紹介したいのは、ほんのちょっとだけ発色用に加える場合です。特に出来上がった基礎釉等の元釉に効果のきっつい金属酸化物を0.5％だけ加える、なーんて場合ですね。
これは結構偏析しちゃうものでなかなか均一にはいかないんですよね。
工業高校の休み時間のように、結局数少ない女子生徒だけで固まっちゃうみたいな。ちょっと違うか・・・
ちなみに、経験者に聞いた話では中年用のお見合い合コンイベントなんかだとさすがに知恵があるもので、各自の思惑や戦略が多様ですから上手い具合にエントロピーが増大した結果、ひとりふたりケイト・ブランシェット様風がいたところでかなり均一にばらけるそうですよ。まあケイト・ブランシェット様風じゃ近寄りがたいけどね。つうかそんなやつホントに来んのか？
無駄話はさておき、「ほんのちょっとを均一に混ぜ込む」にはコツというかセオリーがありまして、セラミックスのプロセシングの教科書にはきっちり書いてあるんですが、まるっきり真似しようとするには、「そんなんやってられっか」ってレベルの話なんで実際の製造現場では簡易的になってるようです（少なくとも知ってる範囲では…）し、ボールミルで長い間回すんだったらはじめっからいっしょくたでも経験上問題ないはずです。
ですので、ボールミルで何時間も回したりできないような環境で元素材にちょっとだけ何かを混ぜる必要十分なやりかたです。
まず基本的なセオリーはかいつまんで言うとこうです。
1、添加物とほぼほぼ等量（目見当でいいです）の基礎材料と混ぜる。
2、1の総量とほぼほぼ等量の基礎材料と混ぜる
3、2の総量とほぼほぼ等量の基礎材料と混ぜる
4、必要な分繰り返す。
5、混ぜた分の総量が残った基礎材料とほぼほぼ同じぐらいになったら全部一緒にして混ぜる
そもそも乾式からこれで初めてもよいですが、基礎材はすでに釉泥漿になっててもOK。
これでも十分面倒なので、三回目ぐらいで全部混ぜるようにうまいこと配分するのが現場での実際です。
最初の一回目を十分きちんとやっておくのがコツです。最初にダマにしちゃうとほぼ永久にダマ（目では分かりずらくとも）になりますよ。大変さは添加量にもよりますが、乳鉢使える量程度でしたら自分でも気が付かないうちにカラテが上達するほどレフトサークル、ライトサークルをしっかりとやっておきましょう。ほんのちょっとだけでも解膠材（ケイ酸ソーダ等）を入れると効果があるかもしれません。
一発目がうまくいけばもうしめたもので、後はペットボトルシェイクやビー玉シェイクなどをうまく組み合わせて元材と狙った分だけ合わせればOKです。
材料によってここまでやることもないかも知れませんが、なんか上手に混ざらない気がするんだよなあ～なんて場合は試してみてください。
うちの家内はたまに料理にもこの技を使っています（いるそうです）。
あ、もちろん使用前によく混ぜるのは当然ですよ。
ただしモノによっては均一すぎてノッペラボーなんてこともなくはないのかも・・・まだらの方がかっこよかったなあなんて。
ところで、販売されてる乾燥粉末状の釉薬ってすごいよね。すげえ均一混合されててちょこっと取って使っても全然問題ないですからね。あれ何？ほとんど偏析してない…
あ、偏析ってのは綺麗に混ざらず下の方に重い粒子や大きい粒子がたまっちゃうとかそんなことです。お茶漬け海苔の袋の中で海苔が上の方ばっかで下には緑のつぶつぶがたまってるみたいな。
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